原创 一中周长春
俗话说∶冬至在年里。
冬至一过，年味渐浓，空气中，阳光里都氤氲着新年的气象来。村里人都忙着置办年货。过年，豆腐当然是少不了的年货。
腊月里，有的人家要做两次豆腐，*一次时间要早些，做好的豆腐用来腌制豆腐乳。第二次时间略迟一些，过年前几天做，春节期间用来做菜招待客人。
以前农村做豆腐都是手工，不像现在都是机械代劳。豆腐好吃不好吃，主要取决于两方面。*一，做豆腐用的水。水好，做出来的豆腐口感细腻，没有异味。第二，做豆腐的工艺和食材。
农村传统手工做豆腐，先要剔除黄豆中的石子，豆荚壳和一些变质的豆子，然后把黄豆放到水桶里浸泡，等豆子发胀，外层皮能轻易捻去，豆瓣分成两瓣时很好。人们把浸泡好的豆子挑到塘边，用筲箕淘去豆子的脏水，漂去浮在上面的杂物，沥干水分备用。
年味的渐浓唤醒了尘封已久、弃放在屋角旮旯处的石磨，人们掸去磨盘和磨架上的灰尘，把它们抬到室外，里里外外清洗一遍。满是灰尘的磨盘清洗后泛出青光，像从地下淘出的古董积攒着岁月的包浆。磨盘的齿痕像长者脸上的皱纹显示出岁月的沧桑。人们在自家的屋梁上吊上两根绳子，分别拴在"丁"字型的木架两端，木架的一端套在磨盘的木轴上，这一切准备好后就等磨豆子啦。
当时农村几家共用一个石磨是常有的事。洗净后的豆子加上适量的水倒在干净的面盆里。 妇女们有的推磨，有的用长柄的勺子往磨眼里添豆子，她们"张家山前，李家山后"地谈天说地。不一会，邻里之间的大事小事就像长了脚一样跑遍了全村，家喻户晓。
石磨的架子发出"吱呀、吱呀"声，仿佛一位挑着重担的老人不堪重负，磨盘像转经筒一样悠悠地转过一年又一年的细碎时光。磨碎的豆子从磨沿四周汩汩地溢下来，乳汁般的洁白，滴落在下面的大木盆里。屋内飘荡着生豆子的腥味，幽幽地散发出豆子特有的苦涩，像是沾满了岁月的艰辛。
豆子磨好后，下一步就要筛豆浆了，人们从屋梁上吊上一根绳子，绳子系在"十"字型筛架中心的铁环上。再把一块四方形的白老布系紧筛架的四端，形成一个布兜，然后把磨碎的豆子加水倒在布兜里，使劲地筛动起来，不时用手在布兜里搅动，使之均匀，筛下的豆浆漏在下面的大盆里。
筛豆浆看似简单，其实是一门技术活，用的是巧劲。如果用蛮力，动作过大，容易把豆渣溢到豆浆里，做出来的豆腐不细腻，吃起来不爽滑。
人们把大盆里的生豆浆舀到大锅里加热煮沸，煮沸的豆浆上面结一层油皮，用长筷子轻轻挑起，凉干后就成了豆皮。如果豆皮挑得过多，做出来的豆腐品质较差，影响豆腐的口感和成型。
煮沸的豆浆舀到大缸里，人们把准备好的石膏粉末加水调匀倒进大缸里，然后用长勺在缸里轻轻地左右、上下搅动，不一会豆浆就魔术般地变成了豆腐脑。农村有句俗语∶卤水点豆腐，一物降一物。看来没有石膏卤豆浆成不了豆腐。
这是做豆腐很关键的环节——点膏。石膏的多少也影响豆腐的口感，这门手艺靠悟性和经验。
嫩嫩的豆腐脑，散发出豆子的体香，舀上一碗，洒上葱花，加上佐料，浇上麻油，喝上一碗，通体舒畅。
人们把刚形成的豆腐脑舀到用粗白布围成的四方形的木框中，木框装满后，把白布四边合起来，用一大块木板压在上面，木板上再加压大石块，豆腐脑里的黄浆水从布缝中挤压出来，哗哗地流到地上。豆腐的老嫩根据所压时间的长短，如果想要嫩豆腐，压的时间就要短一些。
隆冬时节，天寒地冻，村里上空飘逸着袅袅炊烟，像倒挂在树梢上的带子，随风舞动，灵动古朴。豆香也荡漾在村子的上空，那圆滚滚的黄豆变成豆腐，完成了自身的涅槃。这浓浓的烟火气在物质丰盈的时代仍是很多人心头永不褪色的底片。
农村做年豆腐非常讲究，也有许多禁忌，不准小孩在旁边多嘴说不吉利的话。如果年豆腐做坏了，一家大人心里总是膈应。
年前做好的豆腐用水养起来，吃的时候捞起一块，豆腐的吃法很多。农谚说∶青菜豆腐保平安。小葱拌豆腐——一清二白。也可把大块的豆腐切成方块，做成红烧肉烧豆腐。亦可把豆腐切成长条，用油煎黄后炒辣椒或炒腊肉，都是下饭的好菜。
儿时的下雪天，一家人围桌而坐，用小炉子煨着雪里蕻煮豆腐，加上一些干红辣椒，家人喝上几两小酒，炉火映红了脸颊。虽不是好菜，但人人吃得满面桃红，幸福洋溢在脸上，希望充满了心田，贫穷也阻挡不了人们对美好生活的向往，家人相坐，灯火可亲。
豆腐切成薄片用油炸成焦黄，用线穿起来晒干，正月家中来客时，摘下两块，用热水泡软，切成长条炒肉丝或者和鸡蛋皮汆在一起，放在滚烫的面条上做"浇头"，醇香可口。
如今，豆腐虽有，但制作的工艺已大大简化，石磨已退出历史舞台，像被儿女们抛弃的老人一样，寂寞而孤独地消磨着自己残存的时光，遗忘是迟早的事，但它们寄存了很多人化不了的乡愁和温馨的记忆。
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